Работаем с 08.00 до 21.00 без выходных. Звоните!!!

Монтаж деревянного плинтуса

Цены на плинтуса из лиственницы, сосны, осины и кедра!!!

Скачать общий прайс на пиломатериалы!

Установка деревянных плинтусов начинается со снятия размеров и его покупки. Купленный и привезённый плинтус необходимо выдержать в помещении в течении суток. За это время он привыкнет к внутренней температуре и влажности воздуха в помещении. Если плинтус сделан из влажной (сырой) древесины, то он будет плохо отшлифованным, с торчащими волокнами, потому что сырое дерево не поддаётся шлифовке и его желательно не покупать и не ставить, потому что со временем он будет высыхать и деформироваться (искривляться), что придаст ему некрасивый вид.

Установка деревянных плинтусов обычно начинается с внутреннего угла. Для этого необходимо запилить два плинтуса под углом в 45 градусов при помощи стусла или циркулярной пилы с градусной шкалой и приставить их к предполагаемому углу. Если комната не ровная т.е. разворот стен больше или меньше 90 градусов, то между плинтусами в углу образуется щель. Если щель незначительная, то её можно зашпаклевать при помощи шпаклёвки по дереву или цветным акрилом, а если значительная, то спиленные грани обоих плинтусов стачиваются на глаз при помощи болгарки (с круглой насадкой на липучке к которой прикрепляются круги наждачной бумаги) до тех пор, пока щель не станет минимальной.

Другую сторону деревянного плинтуса так же спиливают под углом 45 градусов для того, чтобы состыковать со следующим, идущим по ровной линии стены плинтусом. Соединение на стене двух плинтусов запиленных под углом 45 градусов менее заметнее, чем соединение сделанное под 90 градусов. Если второй плинтус заканчивается на втором углу, то необходимо подогнать сразу и следующий угол, и только после этого начинать крепление первого плинтуса. После подгонки внутреннего угла плинтус фиксируется руками и при помощи дрели или шуруповёрта через плинтус на стене намечаются отверстия под дюбеля. В данной ситуации используется сверло по дереву диаметром равным толщине металлического гвоздя для дюбеля или самореза. Просверливается плинтус и немного стены так, чтобы было видно метки. Метки ставятся на ровной стене примерно каждые 50 см., а на кривой в зависимости от неровности стены.

Плинтус убирается и перфоратором или дрелью с ударным механизмом по намеченным меткам просверливаются отверстия под пластиковые дюбеля. Диаметр сверла по бетону должен соответствовать диаметру дюбеля — обычно это диаметр 6 мм. Если стена сделана из некрепкого, пористого материала, отверстия рекомендуется сверлить без ударного механизма, а в некоторых случаях с диаметром сверла на 0,5 мм. меньше диаметра дюбеля. Если стена сделана из гипсокартона, вагонки, мдф или дерева, то для крепления плинтуса вместо дюбелей применяют саморезы по дереву в дерево, и по металлу — через гипсокартон, вагонку, мдф в металлический периметральный профиль каркаса.

Чтобы не просверливать лишнего необходимо выставить металлический ограничитель на перфораторе на глубину чуть большую чем длина дюбеля на 0,5 — 1см. Если такого ограничителя нет, то его можно сделать из металлопластиковой или любой другой тонкой трубки, надев её на сверло. Чтобы трубка-ограничитель не спадала перед её надеванием сверло обматывают изолентой или молярным скотчем, так чтобы трубка с трудом надевалась на сверло. Оставшаяся длина сверла должна быть на 1 см. больше длины дюбеля. Проще можно просто обматать сверло изолентой или молярным скотчем или покрасить краской до необходимой глубины сверления. Установка деревянных плинтусов производиться дюбелями разной длины в зависимости от крепкости и материала изготовления стены. В просверленные отверстия вставляются пластмассовые дюбеля или деревянные чопики — если стена слабая, рыхлая.

На плинтусе перед монтажом необходимо вырезать патаи (небольшые углубления) для утапливания в них шляпок от металлических дюбельных гвоздей или саморезов. Если потаи не сделать, то шляпки будут торчать. Потай делается сверлом с диаметром немного большим чем диаметр шляпки и такой глубины, чтобы верх шляпки не выходил за плоскость плинтуса, а находился заглубленным на несколько миллиметров для того, чтобы шпаклёвке было за что схватиться. Если этим пренебречь, то установка деревянного плинтуса будет некачественной.

Затем к стене в углу приставляется два деревянных плинтуса. После состыковки плинтусов в углу второй плинтус убирают и начинается установка деревянного плинтуса. Через проделанные ранее отверстия саморезы или дюбельные гвозди при помощи крестовой отвертки вкручиваются в пластмассовые дюбеля или деревянные чопики. Можно вкручивать и шуруповёртом, но аккуратно, чтобы не перекрутить и не сорвать резьбу, иначе будет слабо держаться. Так же можно просто забить гвоздь молотком с наставленным на дюбель керном или отвёрткой, но самая надежная установка деревянных плинтусов делается если всё закручивается вручную отверткой. Монтаж при помощи отвертки, а не шуруповёртом, значительно повышает качество крепления, потому что так вы чувствуете когда надо остановиться и не сорвёте резьбу внутри дюбеля. Конечно же те кто монтирует их каждый день, то они без особого труба работают с шуруповёртом и не срывают резьбу.

Ну вот и первый этап установки деревянных плинтусов завершен. Но это далеко не всё и впереди нас ожидает шпаклёвка и лакировка деревянного плинтуса.

К шпаклёвке можно приступать сразу после того как полностью закончена установка. Деревянный плинтус должен быть очищен от пыли, жирных и масляных пятен, если таковые имеются. Чтобы убрать пыль его достаточно протереть влажной губкой или тряпкой. Жирные и масляные пятна убирают растворителем.

Шпаклёвка по дереву подбирается под тон деревянного плинтуса, что очень важно, иначе она будет выделяться на общем фоне. Обычно цвет сырой шпаклёвки немного не соответствует высохшей, он может быть немного темнее или наоборот светлее, поэтому перед началом работ надо проверить шпаклёвку. После того как установка деревянных плинтусов завершена всегда остаются обрезки на которых и следует проверять тон шпаклёвки.

Обычно шпаклёвка по дереву наносится за два — три раза. Первый слой быстро схватывается и всасывается, иногда трескаясь — если слой большой. После высыхания первого основного слоя наносятся следующие и после полного высыхания шлифуются. Если после шлифовки необходимо дошпаклёвывать, то перед подшпаклёвкой влажной губкой или тряпкой стирают пыль от шлифованной шпаклёвки, иначе следующий слой плохо прилипнет.

Перед началом лакировки деревянный плинтус вытирают влажной тряпкой или губкой и наклеивают молярный скотч по полу и по обоям. Скотч наклеиваемый по обоям подбирают со слабой клейкостью и не оставляют на длительное время, потому что он может сильно приклеиться и оторвать обои. Если мастер «художник», то он может лакировать плинтус не запачкая отделки стены, что может сделать далеко не каждый, да и время на наклеивания скотча уходит не так уж и много.

Первый слой лака может быть нанесён заранее и установка деревянных плинтусов с однослойным покрытием лака ускорит процесс лакировки. А вот последующие слои лака должны быть нанесены только после окончания шпаклёвки. Слоёв должно быть не менее двух и их количество в первую очередь зависит от качества лака. При лакировке деревянного плинтуса нельзя допускать резких перепадов температур и сквозняков, потому что лак будет схватываться неравномерно. Так же сквозняк может нанести различные частички и соринки на свежий лак, которые будут портить весь вид. Перед последующим нанесением предыдущий слой лака должен полностью высохнуть, иначе последующий слой будет подрывать не схватившийся предыдущий. После полного высыхания лака необходимо проветрить помещение.

Установка деревянных плинтусов, их шпаклёвка и лакировка процесс довольно сложный, особенно если стены кривые и углы развёрнутые и поэтому если у вас мало опыта работы с деревом, то рекомендуем вам лучше обратится к хорошему плотнику для установки плинтуса, а вот подшпаклевать отверстия от саморезов или дюбелей и по лакировать сможет практически каждый, но обычно это качественно может выполнить тот человек, который занимается установкой плинтуса.